給你一個真實的老班章

 導讀：山頭茶，成了資深茶人們嘴上念叨不斷地名詞。冰島、班章、景邁、易武、曼松等等。可真正瞭解這些名貴山頭茶的人有多少，今天我們就和筆者一起來瞭解一下“老班章”。以下為原文。

班章茶區，位於雲南省西雙版納州勐海縣，勐海縣南方約六十公里處，平均海拔約1700米。有新、老班章茶區之分（班章村委會分老班章、新班章、老曼峨、垻卡龍、垻卡囡等五個寨子）。整個班章茶區栽培型的古茶園數千畝，主要分佈在老班章、老曼娥等地。真正老班章村寨內古樹茶年產量只有四噸左右，小樹茶、臺地茶於2003年後大量種植，每年約有三、四十噸產量。

還原老班章

常見老班章茶樹有甜、苦兩種，分屬帕沙種、老曼娥種，故而市場上有老班章甜茶、苦茶之說，實際上老班章還有本地的原始種茶樹，以及近年來種植的雲抗種臺地茶。老班章茶質較重，韻較廣而深，氣味特殊，香氣下沉，舌尖與上顎表現不明顯；與老曼娥、吉良等有明顯差距。正常倉儲下，老班章純料於五年左右口感全無，只餘茶韻、氣感。若以其作為拼配料使用，則可達畫龍點睛之神效，為拼配優質茶不可或缺。

因老班章過度炒作，農民採摘多以大小樹混采方式，許多所謂老班章純料實際上是大小樹混合口感——口感靠前、澀度偏高。所以市場所謂老班章苦澀度較高，就是因為拼配小樹、臺地茶所導致。但因為混拼，以至於茶品口感留存時間增加，現在坊間流通的不少倉儲多年仍有明顯口感的老班章“純料古樹”，便是此類。

因老班章“霸氣”之名，部分不良業者將苦澀、煙焦味作為“霸氣”的表現來誤導消費者。石昆牧老師於業界首倡茶品品飲氣感一說，於初時被誹為偽論，而後氣感逐漸成為業界常見詞，過去不少氣感的反對者也將氣感成日掛在嘴邊，卻是如此這般扭曲面貌，將苦澀（過度苦澀系小樹、臺地混拼所致）、煙焦味（工藝制程失當的錯誤結果）當做氣感，亦可稱為是業界一景。

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除了所謂“霸氣”說，亦有“進階”說法將老班章分為苦茶、甜茶。這雖已是接近本相的認識，卻有人以苦茶、甜茶作為區別老班章茶的特徵，僅將甜茶作為真正的老班章。實際上不論苦茶、甜茶，均不是老班章本地品種。老班章自有其當地的原始種，有其明顯區別於甜茶、苦茶的特徵，但這已然不是炒賣班章的商販會去關心瞭解的問題。

更有甚者，老班章於五六年前開始種植雲抗十號良種茶，到近年已可開始量產。以區域論，其確系“老班章”茶無疑，但這等無性繁殖的良種臺地茶，實在不是真正愛茶之人心中所指的“老班章”。同一個村寨的茶品會因為純臺地茶、大小樹混采、純古樹茶、單株定采等產生不同的價格區別，而老班章的臺地茶，往往是近年來老班章市場行情中的底線，多被一些具有一定規模的商家批量收購。

老班章村門口設立的哨卡。在茶區許多知名的山頭村寨如賀開、景邁等均有類似的設置，如此可有效的防止非本村村民以非本地茶葉冒充圖利現象的發生。

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老班章茶農每隔兩三年就要重新蓋房。蓋新房成為茶農宣示財富的一種手段。現在任何時候來到老班章，都可看到施工中的房屋。富裕後的老班章，直如一個大工地。

老班章茶之所以能夠有如此高的價格，與其自身品質亦有關聯。以氣感之均衡、通透而論，老班章確為雲南茶區之翹楚。老班章茶的價格雖有炒作之嫌，但相較於惡炒過度的冰島、曼松等茶區，其價格與茶質的偏差並不算大。在老班章茶火爆之後，以圖利為信仰的業者自然會開動腦筋“創收”，或是以與班章有類似口感的茶區冒充、混拼，或是以特定的工藝制程去貼近消費者頭腦中的班章“印象”——詳情可參見本期文章之《老班章造假面面觀》。

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一個老班章，古樹、小樹、臺地、甜茶、苦茶、原始種、雲抗系良種茶，再加上各家的工藝差別，製成茶品千差萬別，卻又真真是“老班章”所產茶品。坊間所謂名人、大師以品飲鐵口直斷山頭純料，是依靠品牌、價格，還是苦澀、煙焦呢？僅以老班章一地，便可觀普洱市場之亂象，亦可驗證“沒人可以喝得出村寨純料”之判斷。